Логотип клуба ЗАЗ-Днепр
Клуб любителей автомобилей "Запорожец"
ЗАЗ 965 горбатый, горби ЗАЗ 966 ушастый, ушан ЗАЗ 968М эМка, мыло
Клуб ЗАЗ-Днепр Контакты История марки ЗАЗ, ЛуАЗ Описание моделей ЗАЗ, ЛуАЗ Руководства по эксплуатации и тюнингу Справочная по Запорожцу Двигатель ч.1 Двигатель ч.2 Трансмиссия, подвеска, кузов ч.1 Трансмиссия, подвеска, кузов ч.2 Электрооборудование ч.1 Электрооборудование ч.2 Отопитель Записки бывшего моториста Книга Теркеля Автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967М Силовые агрегаты МеМЗ-966В, 966Г 500 тыс. км. на ЗАЗ-965А Наши советы Электрика ЗАЗ Двигатель ЗАЗ/ЛуАЗ Правила безопасности Общетематические статьи Салон Фотогалерея Не нашел на сайте? Форум Вступить в клуб Запчасти Моторные масла

Глава 2. ТРАНСМИССИЯ, ПОДВЕСКА, КУЗОВ

Часть 2

 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ ПОЛУОСЕЙ?

Поломка полуоси на "Запорожцах" последних выпусков — явление очень редкое. Наиболее вероятная причина поломки — головка полу­оси не имеет необходимого свободного хода в пазу шестерни в диффе­ренциале. При сжатии пружины задней подвески полуось перемеща­ется вверх, но не имея достаточного хода, ударяется о край низа шес­терни, в паре с которой палец полуоси выполняет роль карданного шарнира.

Возникнуть это может, когда нарушена геометрия паза шестерни или двигатель (силовой агрегат) закреплен со значительным креном в сторону поломанной полуоси.

Следует также убедиться, что двигатель закреплен строго по цент­ру, а не со сдвигом в сторону. Это бывает, когда деформирована задняя опора или сильно изношены резиновые подушки подвески силового агрегата.


ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРДАННЫХ ШАРНИРОВ

У "Запорожцев" ЗАЗ-965 нередко повреждаются карданные шар­ниры полуосей, ослабляется затяжка болтов, крепящих вилку, и т.п. по единственной причине — в одной из двух плоскостей одна вилка поворачивается относительно другой на угол менее 7°. Заметив это по оставшимся вмятинам, нужно срезать упирающиеся части вилок, после чего угол увеличится до 17°. Шарнир станет работать нормально, не доставляя никаких неприятностей.

Доработка выполняется на верстаке в тисках при помощи напиль­ников.

 

КАК ИЗМЕРИТЬ СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС, ЕСЛИ НЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ?

Простейшим приспособлением для замера величины схождения передних колес могут служить две рейки (трубки и т.п.), длиной более половины величины колеи автомобиля каждая.

Рис. 36. Измерение величины схождения пере­дних колес

Для замера схожде­ния нужно установить рейки спереди на высо­те 180 мм от поверхно­сти земли (положение А) так, чтобы концы упирались в среднюю часть выступов боковин шин и карандашом нанести риску — об­щую для обеих ре­ек, как показано на рис. 36. Затем рейки установить в положе­ние Б. Расстояние "а" между рисками на рейках и будет величиной схождения колес. Оно должно быть в пределах 1. ..3 мм.

 

КАК ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОГО УГЛА РАЗВАЛА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ЕСЛИ ВИНТОВЫХ КАНАВОК НА СТЕРЖНЯХ ШАРОВЫХ ПАЛЬЦЕВ НЕ ХВАТАЕТ?

Обычно, когда детали передней подвески в порядке, винтовых ка­навок на стержнях шаровых пальцев вполне хватает для установки нормального развала колес. Но если детали сильно изношены или деформированы и канавок не хватает, можно продлить их в нужную сторону. Сделать это можно на наждачно-заточном станке узким кру­гом. Но это допускается, как временная мера. Необходимо осмотреть все детали подвески — шаровые пальцы, вкладыши, рычаги, их втул­ки и заменить изношенные и деформированные детали. Можно использовать еще один способ регулировки. Нужно перевернуть нижний торсион, то есть установить его нижней плоскостью вверх, предварительно засверлив новые лунки под болты крепления рычагов, сместив их на 5...6 мм к центру, относительно прежних лунок. Также нужно засверлить новую лунку и центре под болт крепления торсиона (рис. 37). Окончательную регу­лировку произвести при помощи винтовых канавок.

Рис. 37. 1 — торсион; 2 — старая лунка; 3 — новая лунка крепления рычага; 4 — старая лунка крепления торсиона; 5 — новая лунка.

 

КАК УСТРАНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС?

Появление отрицательного угла развала задних колес — явление редкое. Он может возникнуть в результате износа сайлент-блоков или деформации рычагов задней подвески.

Если угол развала небольшой, его можно устранить (отрегулиро­вать) положением кронштейнов рычагов подвески. Для этого нужно прокладывать шайбы или специальные пластины под болты крепления наружного кронштейна в горизон­тальной плоскости (рис. 38). Общая толщина подкладок не должна превы­шать 5 мм. При этом нужно вывернуть болт в задней попе­речине кузова и рас­пилить отверстие (вниз) для того, что­бы компенсировать толщину подкла­док.

Рис. 38. Регулировка угла развита задних колес.

Если вы убеди­лись в том, что ры­чаг погнут, его мож­но отрихтовать следующим образом. Снять задние колеса, извлечь подшипники из сту­пиц, установить автомобиль рычагами на надежные упоры, вставить в отверстие под подшипники подходящую по диаметру трубу длиной примерно 1,5 м и с усилием нажать на конец трубы с таким расчетом, чтобы рычаг выгнулся в обратную сторону, строго следя за величиной изгиба. Окончательную регулировку нужно произвести при помощи шайб, как было сказано выше.

Можно воспользоваться еще одним способом. Если подложить шай­бу под верхнюю часть фланца корпуса подшипников ступицы заднего колеса, то каждый миллиметр толщины шайбы уменьшит отрицатель­ный развал на 3,5 мм (при измерении по боковинам шин). Но, если подложить стишком толстую шайбу, может произойти перекос оси, и, в результате, может возникнуть трение основания вилки кардана о поверхность отверстия рычага подвески.

 

ЗАЩИТА САЛЬНИКОВ ПОЛУОСЕЙ

Предлагается простой и эффективный способ защиты сальника по­луоси. На полуось перед чехлом наденьте вантуз (резиновый колпак, используемый для прочистки стоков в раковинах и ваннах), в котором вырежьте отверстие для плотной посадки его на полуось, нужно только проследить, чтобы колпак не касался чехла при любых положениях получи. Колпак подобного типа устанавливается заводом-изготови­телем на автомобиль ЗАЗ-968М.

 

КАК РАЗЛИЧИТЬ РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ЛИ ОНИ?

Специальных меток на рычагах передних подвесок нет. Различают рычаги так. Верхние рычаги имеют отверстия под стопорные винты торсионов сверху, а нижние — снизу. Кроме того, вылет плоскости клеммных зажимов нижних рычагов на 10 мм больше аналогичного вылета верхних рычагов. Например, если положить верхний правый рычаг на нижний правый, то плоскость клеммного зажима нижнего рычага будет выступать на 10 мм относительно зажима верхнего ры­чага.

Все четыре рычага разные и невзаимозаменяемые. Иногда пытают­ся сделать такую перестановку: вместо правого верхнего установить левый нижний. Установить, таким образом, рычаги можно, но практи­чески будет невозможно отрегулировать нормальный развал передних колес, так как торцы рычагов будут, находится в одной плоскости.

 

ПОЧЕМУ "ВИЛЯЮТ" ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ?

"Виляние" (рыскание) автомобиля при движении — серьезная не­исправность. Это признак нарушения регулировок или геометрии деталей передней подвески и рулевого управления.

Такой дефект может появиться после резкого удара колесами или передком машины о бордюр, выбоину, камень и т.п. В этом случае нужно заменить или отремонтировать погнутую деталь. Если неисправность возникла постепенно, то необходимо:

      отбалансировать колеса;

      отрегулировать подшипники ступиц колес;

      устранить люфт в шаровых опорах поворотных цапф, шаровых шарнирах рулевой трапеции, маятниковом рычаге;

      проверить затяжку гайки крепления сошки, гайки крепления  рулевого колеса;

      проверить надежность крепления корпуса рулевого механизма;

      проверить и при необходимости отрегулировать схождение и развал колес;

      проверить крепление верхних и нижних концов амортизаторов, заменить изношенные втулки, а также проверить работу амортизато­ров;

      проверить крепление торсионов и рычагов передней подвески. Для обнаружения люфтов нужно вывесить передок автомобиля и покачать колеса в разных направлениях.

 

КАКИЕ ШИНЫ, КРОМЕ 6.15—13 МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЗАЗ-968?

Кроме шин размером 6.15—13 (155—330) на ЗАЗ-968, 96 и их - модификации можно устанавливать следующие шины:

5.20—13 (ЗАЗ-965А); 5.90—13 (ЛуАЗ-969); 6.00—13 ("Москвич-408"); 155/70R13 (3A3-1102); 165/70R13 (ВАЗ-2108); 165/80Ri3 (ВАЗ-2105).

При этом следует учитывать, что шины 5.90—13, как более тяже­лые, ухудшают динамику автомобиля, увеличивают нагрузки на трансмиссию, но улучшают проходимость. Шины.5.20—13 рассчита­ны на несколько меньшую нагрузку и скорость, и это следует учиты­вать.

155/70R13, 165/70R13, 165/70R13 — шины радиального типа, более мягкие и эластичные, чем диагональные. При их эксплуатации необходимо поддерживать внутреннее давление для передних и за­дних колес 1,9...2,0 кгс/см2.

 

ОТЧЕГО ПОЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕННЫЙ ЛЮФТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА?

Причины:

      увеличенный люфт в подшипниках червяка рулевого механиз­ма;

      увеличенный люфт в зацеплении червяка с роликом;

      люфт в шаровых шарнирах поворотных кулаков;

      люфт в шарнирах рулевых тяг;

      люфт в шаровых шарнирах рулевой сошки;

      люфт во втулках маятникового рычага;

      люфт подшипников ступиц передних колес;

      ослабление крепления картера рулевого механизма.

Чтобы определить причину неисправности, нужно рулевое колесо резко поворачивать в разные стороны, а помощник в это время должен визуально и на ощупь проверить все перечисленные точки.

 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СЛАБОГО ТОРМОЖЕНИЯ?

Слабое действие тормозов возможно по следующим причинам:

      воздух в системе гидропривода тормозов или утечка жидкости;

      заедание поршней в колесных или главном цилиндрах;

      риски, задиры или раковины на зеркале тормозных цилиндров;

      большой свободный ход педали тормоза;

      замасливание накладок тормозных колодок;

      неполное прилегание накладок к барабанам;

      большой износ накладок.

ПОЧЕМУ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ?

Сильный нагрев тормозных барабанов (или одного барабана) про­исходит вследствие неполного растормаживания, когда накладки тор­мозных колодок при отпущенной педали тормоза касаются рабочей поверхности барабанов. Это может происходить по следующим причи­нам:

      нет свободного хода педали тормоза;

      засорение компенсационных отверстий главного цилиндра;

      заедания внутренней манжеты главного цилиндра или поршней главного и колесных цилиндров из-за:

а) загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуата­ции автомобиля без промывки системы гидропривода или при разрушении защитных колпачков;

б) набухания манжет в результате попадания жидкостей минераль­ного происхождения в систему (масла, бензина), что бывает крайне редко;

      поломка оттяжной пружины педали тормоза или стяжной пру­жины колодок;

      засорение или смятие трубопровода, препятствующее возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра;

      разбухание или отслоение внутреннего слоя резины в тормозим шланге;

      чрезмерная толщина новых накладок.

МОЖНО ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИКЛЕИТЬ НАКЛАДКИ К ТОРМОЗНЫМ КОЛОДКАМ?

Фрикционные накладки приклеиваются к колодкам специальным клеем ВС10-Т — растворе синтетических смол в органических раство­рителях — с сушкой при температуре 180°С в течение часа.

Чтобы самостоятельно приклеить накладки, нужно иметь приспо­собление для прижатия накладок к колодкам и нагревательный шкаф для сушки клеевого соединения. Можно воспользоваться духовкой газовой плиты, но клей имеет резкий запах, поэтому придется провет­ривать помещение.

Рис. 39. Разжимное устройство. а) втулка; б) гайка; в) винт.

Приспособление (лучше их иметь два или четыре) можно сделать из стальной ленты толщиной 1 мм шириной 40 мм и длиной 700 мм, которую свернуть в виде кольца диаметром 200 мм и скрепить концы болтами, заклепками или контактной сваркой. Разжимное ус­тройство, состоящее из винта, гайки и втулки, показано на рис.39.

Вместо кольца из ленты можно воспользоваться тормозным барабаном за­днего колеса.

Колодки необходимо промыть, обезжирить, по­верхность прилегания на­кладки зачистить крупно­зернистой шкуркой или напильником для получе­ния чистой шероховатой поверхности. Накладки с вогнутой стороны зачистить, сняв глянцевый слой и также обезжирить.

Склеиваемые поверх­ности намазать тонким слоем клея и дать просох­нуть в течении 30 мин., за­тем нанести еще слой и просушить в течение 15 мин. (до отлипа). Соеди­нить склеиваемые детали, аккуратно уложить в приспособление (или в барабан), и сильно при­жать при помощи разжимного устройства (рис. 40). При использова­нии тормозного барабана нужно под колодки подложить бумажную подкладку, так как выдавливаемый клей может приклеить накладку и к барабану.

Поместить в таком виде колодки в нагревательный шкаф (или духовку) с температурой 180°С. Нагревать в течение часа, затем из­влечь колодки и, не снимая нагрузки, дать остыть до температуры 50°С, после этого снять колодки.

Рис. 40. Приспособление для приклейки на­кладок тормозных колодок: 1 — стальная лента; 2 — колодка; 3 — на­кладка; 4 — разжимное устройство.

 

КАК УБЕРЕЧЬ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ ОТ КОРРОЗИИ?

Несмотря на то, что автомобили на заводе проходят антикор­розийную обработку, принять дополнительные меры нужно сразу после покупки, во всяком случае, не позднее, чем в течение полугода, пока заводское покрытие еще цело и не очень загрязнено.

Нужно сразу учесть, что антикоррозийная обработка требует большой аккуратности и терпения, иначе весь труд может оказать­ся бесполезным. Обработка заключается в своеобразном повышении защитных свойств имеющихся и нанесении дополнительных покрытий, предотвращающих доступ влаги непосредственно к металлу. К этой работе необходимо подготовиться — запастись необходи­мыми материалами, инструментом. Работа займет несколько дней, на это время лучше воздержаться от эксплуатации автомоби­ля.

С чего начать? Сначала нужно вымыть машину, обратив особое внимание на днище, колесные ниши, скрытые от глаз полости. Для мойки и дальнейшей обработки нужно, по возможности, поднять или наклонить автомобиль, еще лучше воспользоваться опрокидывателем.

Рис. 41. Места обязательной обработки кузова.

После мойки кузов должен хорошо просохнуть, так как, если в щелях между деталями и неплотностями сварных швов останется во­да, смысл обработки теряется. Лучше выбрать для этого летний, теп­лый и ветреный день. Необходимо снять сиденья, обивку дверей и боковин, и резиновые коврики, чтобы пол кузова, полости дверей, боковин и порогов хорошо проветривались и были открыты для обработки. Нужно осмотреть каждый участок и отметить все дефекты покрытия — отслоения, трещины, сколы, вздутия.

Места, где заводское покрытие прочное, можно оставить без обра­ботки. Дефектные места острым инструментом (отверткой, шабером) нужно зачистить, обратив особое внимание на швы, сопряжения дета­лей кузова с передними крыльями и стенками багажника. Там, где герметик остался, его нужно удалить. Отставшее покрытие снять ша­бером, зачистить дефектные места стальной щеткой до чистого метал­ла. Обезжирить зачищенные поверхности бензином или растворите­лем. Пол внутри кузова покрыт пластинами противошумной мастики. Часто бывает, что мастика плохо прилегает к полу, особенно на ребрах жесткости (в канавках). В этих местах скапливается вода, и быстро появляются очаги коррозии. Необходимо осмотреть качество прилега­ния мастики, там, где есть отслоения и неплотности, мастику удалить, поверхность зачистить. Места, где уже появились следы ржавчины, сразу обработать любым преобразователем ржавчины с соблюдением инструкции на упаковке.

Все зачищенные, обезжиренные поверхности покрыть грунтом же­сткой кистью тщательно растушевывая, и дать как следует просох­нуть. После этого нанести антикоррозийную мастику — битумную, эпоксидную или любую другую. Наносить лучше кистью, втирая с некоторым усилием, чтобы смочить и заполнить все щели, трещины без пропусков, а затем равномерно распределить состав по всей повер­хности. Начинать нужно с участков колесных ниш, участков за фара­ми, затем — днище снизу и пол внутри кузова. После высыхания первого слоя отметить пропуски, недоделки и нанести второй слой. Каждый слой мастики должен быть толщиной 0,5...1 мм.

Теперь можно приступить к защите и труднодоступных полостей кузова — одной из важных и сложных работ по продлению срока службы автомобиля, так как ржавчина, образующаяся в таких местах наиболее опасна. Обработку рекомендуем вести "Мовилем" или "Масплином" — специальными составами для этой цели. На рис. 41 показаны места обработки.

1 — полости первой поперечины (обрабатываются через отверстия салона);

2 — внутренние полости усилителей пола по периметру брызгови­ков передних колес (для их обработки нужно просверлить отверстия диаметром, соответствующим толщине шланга используемого нагне­тателя. После обработки отверстия закрыть пробками, например, от пузырьков из-под лекарств);

3 — детали крепления аккумуляторной батареи и шов между па­нелью передка и полом багажника;

4 — полости передних стоек (обрабатываются через отверстия для петель);

5 — внутренние панели дверей (обрабатываются через монтажные окна);

6 — полости порогов (обрабатываются через окна вдоль кузова);

7 — полости средних стоек (обрабатываются через щель между панелями кузова);

8 — поверхности боковин за арками задних колес (обрабатываются при снятой обивке боковин). Кроме того, нужно обработать гнезда фар и места скопления влаги в моторном отсеке.

"Мовиль" можно наносить кистью там, где это легко, в недоступных местах лучше воспользоваться мягкой пластмассовой бутылкой из-под шампуня, приспособив к ее пробке шланг с заглушенным концом и отверстиями диаметром 1 мм, расположенными по всей окружности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗНОШЕНЫ ОТВЕРСТИЯ В ДИСКАХ КОЛЕС?

Если гайки крепления колеса затянуты, а колесо имеет люфт на шпильках, можно воспользоваться одним из способов.

1. Подрезать или спилить торец гайки со стороны конуса на 1—1,5 мм, в результате гайка не будет упираться в ступицу. 2. Подложит» под гайку шайбу толщиной 1 мм с внутренним диаметром 10 мм. При затягивании гайки шайба примет форму конуса и уплотнит соединение. Можно заранее подготовить конусные шайбы, если сделать простейший штамп (рис. 42) и под прессом, в тисках или молотком при­дать плоским шайбам требуемую форму

Рис. 42. а) пуансон; б) матрица; в) штамп в сборе.

 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ НЕ ЗАМЕРЗАЛИ И НЕ ЗАПОТЕВАЛИ?

Существует несколько эффективных способов: — протирка стекол слегка смоченной и намыленной тряпочкой. Та­кой способ не снижает прозрачности стекол. Можно протереть стекла тряпочкой, смоченной в подсоленной воде. Способ эффективен, но вызывает коррозию металлических частей при отекании раствора.

устройство для обогрева заднего стекла. Такое устройство легко сделать самому. Ленточку фольги от старого конденсатора нарезать полосками шириной 5 мм и сложить зигзагообразно в виде гармошки.

Рис. 43. 1 — стекло; 2 — фольга: 3 — тумблер; 4 — соединение "массой".

Затем эту "гар­мошку" наклеить на заднее стекло каким-нибудь универсальным клеем (БФ-2 или подобным). После высыхания нане­сти еще один слой клея. Один конец обогревателя сое­динить с "массой", а другой через тумблер подклю­чить к бортовой сети автомобиля (рис. 43). Общая длина всего элемента должна быть примерно 7 м.

установка малогабаритного вентилятора для обдува заднего стекла и создания движения теплого воздуха в салоне. Вентилятор устанавливается на полке перед стеклом так, чтобы поток воздуха был направлен на середину стекла.

 

ИСКАЖЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА

Если в "Запорожце" ЗАЗ-968 спидометр стал давать искаженные показания скорости по причине проворачивания шестерни, приводя­щей редуктор спидометра, на хвостовике ведущей шестерни, то для устранения неисправности просверли­те отверстие диаметром 1,5 и глубиной примерно 3 мм в корончатой гайке 1, куда забейте штифт 2, выступающий из гайки примерно на 1 мм (рис. 44). В шестерне 3 алмазным надфилем (по­скольку она каленая) сделайте паз А глубиной, равной выступанию штифта из гайки, после чего детали соберите на хвостовике. Спидометр станет рабо­тать исправно.

Рис. 44. Соединение гайки 1 с шестерней 3 посредством штифта 2. А — паз.

Если резьба на хвостовике вынуж­дает применять прокладку между гай­кой и шестерней спидометра, следует просверлить сквозное отверстие диа­метром чуть больше диаметра штифта, а длину его увеличить на толщину про­кладки.

 

РЕГУЛИРУЕТСЯ ЛИ ХОД АМОРТИЗАТОРА ВЕРХНЕЙ ГАЙКОЙ ШТОКА?

Величина хода телескопического амортизатора задана конструк­тивно и изменить ее нельзя. Можно лишь несколько уменьшить ход, подложив подкладку под нижнюю подушку верхней опоры. Регули­ровка хода амортизатора не предусмотрена. Гайки и болты крепления верхних и нижних опор нужно затягивать до отказа, люфт в опорах не допускается.

Размещение верхней и нижней опор при конструировании автомо­биля было подобрано так, чтобы хода амортизатора было достаточно для обеспечения максимального хода подвески без резких ударов. Ход передней подвески вверх и вниз ограничивается резиновым буфером, установленным между рычагами подвески. Ход задней подвески вверх ограничивается резиновым буфером, а вниз — серьгой и кронштей­ном, установленными соответственно на кузове и рычаге.

Смещение опор приведет к смещению зоны действия амортизатора, что в свою очередь, вызовет поломку амортизатора или его опор.

 

ЗАЗ-Днепр: клуб любителей автомобиля Запорожец ЗАЗ г. Днепропетровск


Поделиться ВКонтакте

 
Клуб любителей автомобилей Запорожец г. Днепропетровск Получить код кнопки