Логотип клуба ЗАЗ-Днепр
Клуб любителей автомобилей "Запорожец"
ЗАЗ 965 горбатый, горби ЗАЗ 966 ушастый, ушан ЗАЗ 968М эМка, мыло
Клуб ЗАЗ-Днепр Контакты История марки ЗАЗ, ЛуАЗ Описание моделей ЗАЗ, ЛуАЗ Руководства по эксплуатации и тюнингу Справочная по Запорожцу Двигатель ч.1 Двигатель ч.2 Трансмиссия, подвеска, кузов ч.1 Трансмиссия, подвеска, кузов ч.2 Электрооборудование ч.1 Электрооборудование ч.2 Отопитель Записки бывшего моториста Книга Теркеля Автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967М Силовые агрегаты МеМЗ-966В, 966Г 500 тыс. км. на ЗАЗ-965А Наши советы Электрика ЗАЗ Двигатель ЗАЗ/ЛуАЗ Правила безопасности Общетематические статьи Салон Фотогалерея Не нашел на сайте? Форум Вступить в клуб Запчасти Моторные масла

Глава 1. ДВИГАТЕЛЬ ЗАЗ

 

ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ?

Признаки неустойчивой работы. "Вздрагивание" прогретого дви­гателя, рывки автомобиля, неравномерность выпуска газов из глу­шителя, понижение мощности. Чаще всего перебои в работе двига­теля вызваны неисправностями систем зажигания и питания, реже — попаданием воды в цилиндры (с бензином), неплотным прилегани­ем клапанов газораспределения к седлам. Возможные причины такой работы:

      Замаслены контакты прерывателя или слишком мал зазор меж­ду ними.                                  

      Люфт валика распределителя.

      Пробой конденсатора или ослабление его крепления.

      Нагар на свечах, большой зазор между электродами.

      Забрызгивание свечей маслом или топливом.

      Повреждение высоковольтных проводов, окисление их наконеч­ников.

      Разрушение сопротивления наконечника свечи.

      Разрушение уголька в крышке распределителя, трещины на крышке распределителя.

      Неправильная установка момента зажигания.

      Нарушение соединения "массы" двигателя с кузовом.

      Засорение топливного жиклера карбюратора.

      Мал уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

      Неправильная регулировка или засорение каналов системы хо­лостого хода в карбюраторе.

      Засорение дренажного отверстия в пробке бензобака. — Бензин с водой.

      Малый ход штока бензонасоса.

      Проводок к подвижному контакту прерывателя периодически размыкается при движении тяги вакуумного регулятора.

      Подсос воздуха между трубопроводом и карбюратором.

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ?

Перегрев двигателя для "Запорожца' — самая большая неприят­ность. Двигатели с воздушным охлаждением МеМЗ отличаются простотой, технологичностью при изготовлении, но из-за конст­руктивных недостатков доставляют много хлопот в эксплуата­ции, особенно в регионах с жарким климатом.

Перегрев двигателя чаще всего вызывается одной из следующих причин:

      Пробуксовка или обрыв ремня вентилятора.

      Бензин с несоответствующим октановым числом.

      Загрязнение охлаждающих поверхностей цилиндров, головок, поддона масляного картера и радиатора.

      Плохая работа свечей зажигания (двигатель "троит").

      Неправильная установка угла опережения зажигания.

      Обеднение рабочей смеси из-за неправильной регулировки кар­бюратора или подсоса воздуха в местах соединения элементов системы питания.

      Повреждение автоматического регулятора температуры.

      Большое количество нагара в камерах сгорания.

      Низкое давление масла в системе смазки.

Сами причины перегрева подсказывают пути их устранения. Но, все-таки, не всегда удается обеспечить нормальный тепловой ре­жим двигателя и многие автолюбители применяют дополнитель­ные устройства для предотвращения перегрева.

Вот наиболее эффективные из них:

      Масляный радиатор увеличенного объема.

      Установка второй крыльчатки вентилятора.

      Дополнительный воздухозаборник на капоте.

      Водяное охлаждение масла в поддоне.

      Расширение щелей на боковинах кузова.

      Водяное охлаждение двигателя.

Масляный радиатор увеличенного объема и площади обдува обыч­но размещается под передним бампером. Он подключается вместо штатного радиатора или параллельно ему. Чаще делается так. Вместо штатного радиатора устанавливается стальная пластина, толщиной 4—5 мм, имеющая форму и размеры нижней части радиатора, со штуцерами, на которые надеваются шланги (рис. 1), соединенные с трубками. Трубки, проложенные по полу салона и багажника, выво­дятся к радиатору.

Можно поступить иначе. Забирают масло с одной стороны масля­ного картера, автономным насосом прогоняют его через радиатор и сливают с другой стороны, где стоит маслоприемник. Можно исполь­зовать для забора и слива масла отверстие для щупа и заливную горловину.

Не забывайте, что при этих усовершенствованиях объем масла в системе смазки увеличивается.

рис. 1.

Неплохой эффект дает установка дополнительной крыльчатки на вал вентилятора, правда несколько увеличивается расход мощности на его привод.

a)

Рис. 2

Крыльчатку можно изготовить из листовой стали или дюралюми­ния толщиной 1 мм. Из листа вырезают круг диаметром 190 мм с отверстием диаметром 16 мм в центре. Разделив круг на 16 секторов, делают надрезы на глубину 50 мм (рис. 2, а). Получившиеся лопасти надо изогнуть в ту же сторону, что и на основном вентиляторе. Крыль­чатку установить на вал генератора, закрепив гайкой шкива (рис. 2, б).

Возможно использование готовой крыльчатки от вентилятора дви­гателя "Жигулей". Для ее установки уменьшают высоту втулки между подшипником генератора и шкивом приводного ремня и снимают вер­хний кожух. Можно обрезать лопасти крыльчатки до диаметра 190 мм, тогда не потребуется удалять кожух (на ЗАЗ-968М).

Наверняка каждый видел дополнительный короб-воздухозаборник на капоте "Запорожца". Он сразу бросается в глаза. Это самый простой способ для интенсификации охлаждения. Его форму и размеры каж­дый делает на свой вкус. Недостатки такого способа — ухудшение обтекаемости автомобиля и его внешнего вида.

На ЗАЗ-968М помогает расширение щелей на боковинах кузова, особенно с правой стороны, где они направлены вперед.

Некоторые автолюбители устанавливают дефлектор на багажнике крыши (рис. 3). При движении дефлектор направляет встречный воздух к решетке капота, делая более интен­сивным охлаждение двигателя.

Известен способ водяного охлаждения масла. В масляном поддоне двигателя по­мещается змеевик из трубки внутренним диаметром 6 мм (общая длина трубки око­ло 3м) — это охладитель. К кронштейнам рычагов задней подвески (или в другом месте, например, под передним бампером) прикрепляется теплообменник — радиа­тор увеличенного объема. Между охладителем и теплообменником устанавливается насос с электроприводом для циркуляции охлаждающей жидкости. Система заполняется водой. Насос имеет двухскоростной двигатель и включается по мере повыше­ния температуры на меньшую или большую скорость. В холодное время вода сливается или вместо нее заливается антифриз.

Есть возможность переделки двигатель "Запорожца" на водяное охлаждение. Следует заметить, что эта переделка довольно сложная и трудоемкая, но, как утверждают автомобилисты, нормальный темпе­ратурный режим двигателя выдерживается всегда. Кроме того, что не менее важно, решена проблема отопления салона.

Рис. 3.

Один из владельцев "Запорожца" изготовил две рубашки охлажде­ния — по одной на каждую пару цилиндров. Головки цилиндров ох­лаждаются воздухом, как и прежде. Рубашки изготовлены из листовой латуни при помощи пайки. В рубашках имеются отверстия под цилиндры, шпильки и маслосливные трубки, и два патрубка — для подвода и отвода охлаждающей жидкости. В местах соединения резервуаров с цилиндрами установлены резиновые уплотнения. Для циркуляции охлаждающей жидкости в систему включен водяной насос. Корпус насоса — собственного изготовления, остальные детали — от водяного насоса "Жигулей". Радиатор также "жигулевский". Водяной насос кре­пится на шпильках направляющего аппарата вентилятора и маслозаливной горловины и приводится во вращение от шкива коленчатого вала. В приводе использован ремень длиной 1250 мм. Радиатор уста­новлен в моторном отсеке на месте запасного колеса, вентилятор с электроприводом включается тумблером. Рубашки охлаждения с во­дяным насосом, и радиатором соединены резиновыми шлангами. В тройник, отводящий горячую ду к радиатору и отопителю салона, вмонтирован датчик температуры.

Есть конструкции, в которых на каждый цилиндр установлена от­дельная рубашка охлаждения, представляющая собой "катушку" с приваренной обечайкой. Рубашки напрессованы на проточенные до внешнего диаметра 85 мм цилиндры. Внутри каждого такого резерву­ара установлены направляющие для циркуляции воды вокруг цилин­дров. Каждый резервуар имеет подводящий и отводящий патрубки. Все отводящие патрубки при помощи резиновых шлангов соединены вместе в виде гребенки. Также объединены и подводящие патрубки. Для водяного насоса использованы детали от двигателя "Москвича", корпус насоса — самодельный, с приваренными фланцами. Радиатор также от "Москвича". Он установлен спереди — в багажнике. Вентилятор радиатора с электроприводом (электромотор двухскоростной — от стеклоочистителя). Для доступа воздуха к радиатору в нижней части передней панели вырезано окно, а для выхода теплого воздуха сделано окно в нижней части багажника, от которого радиатор отгоро­жен.

 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

Если термостаты на двигателе МеМЗ-968 исправны, но имеют боль­шой люфт в посадочных местах, они не будут полностью открывать заслонки и двигатель перегреется. Чтобы этого не случилось, нужно выточить из латуни две шайбы толщиной 1,8 мм (если люфт составля­ет 2 мм) и установить их под нижние стопорные кольца термостатов так, что, бы они плотно и без перекосов встали на места. Термостаты будут работать "от упора до упора" (рис. 4).

Рис. 4. 1 — скоба; 2 — стопорные кольца; 3 — термостат; 4 — латунная шайба

 

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗИМОЙ?

Технически исправный двигатель должен легко запускаться при температуре до минус 1,5°С. Для этого должны быть выполнены следу­ющие условия.

         Должны быть исправны и правильно отрегулированы системы питания, зажигания и зазоры в клапанном механизме.

         Аккумуляторная батарея должна быть исправна и полностью заряжена — это непременное условие. В сильный мороз лучше снимать ее с автомобиля и держать в тепле и устанавливать непосредст­венно перед запуском двигателя.

         Свечи должны быть чистыми и сухими.

         Применять только бензин, соответствующий двигателю вашего автомобиля.

         Применять моторные масла, не теряющие вязкости при низкой температуре, например М5з/10Г1

        В коробку передач должно быть залито масло ТАД-17И. — Перед пуском провернуть коленчатый вал рукояткой, подкачать бензин в карбюратор.

        Нужно знать особенности своего двигателя, умело пользоваться воздушной и дроссельной заслонками.

Желательно установить электронное зажигание с многоискровым режимом при запуске.

Если все-таки двигатель зимой запускается с трудом, автомобили­сты применяют различные способы облегчения пуска. Например, по­догрев впускного коллектора, подогрев масла в картере, разжижение масла бензином.

Подогрев впускного коллектора применяется для облегчения испа­рения бензина и улучшения смесеобразования. Самый простой способ подогрева — горячей водой. Воду нужно лить небольшой струей на нижнюю часть карбюратора и коллектор до тех пор, пока он не станет теплым.

Можно подогревать коллектор, используя энергию аккумулятора. Для этого нагревательный элемент походного 12-вольтового вулкани­затора подогнать и закрепить снизу коллектора, провода вывести так, чтобы можно было подключить к сети автомобиля.

Для разогрева масла чаще всего используют паяльную лампу или походный примус "Шмель", устанавливая их под двигателем. Необхо­димо отметить, что такой метод пожароопасен и требует соблюде­ния осторожности. Не должно быть подтекания масла и бензина.

Если есть гараж, а в гараже электроэнергия, то лучше всего в масляный поддон установить электронагреватель, например, от элек­трического чайника. ТЭН уложить на дне, концы вывести наружу, просверлив отверстия в задней стенке поддона. Естественно, что вы­воды нужно сделать из изоляционного материала и хорошо уплотнить. Проделав это, перед запуском двигателя нужно включить нагреватель в сеть и подогреть масло, чтобы коленчатый вал легко вращался.

В крайнем случае, можно слить масло из поддона в какую-нибудь емкость, отнести его в теплое помещение и подогреть. После этого залить масло через заливную горловину, не забыв завинтить пробку для слива масла из поддона.

 

ПОЧЕМУ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЛОХО ЗАПУСКАЕТСЯ?

Если двигатель в прогретом состоянии плохо запускается, необхо­димо проверить исправность систем питания и зажигания, обратив внимание на следующее:

      полностью ли открыта воздушная заслонка карбюратора; — достаточна ли компрессия в цилиндрах (компрессия должна быть не ниже 7 кгс/см2);

      свечи должны быть сухими и чистыми (без нагара);

      нет ли подсоса воздуха через неплотности под фланцами впуск­ного коллектора;

      загрязнение воздушного фильтра;

      регулировку системы холостого хода.

Часто горячий двигатель плохо запускается из-за переобогащения смеси ("пересоса"). В таких случаях требуется продувка цилиндров. Нужно медленно до конца нажать педаль газа и включить стартер секунд на 10...15 — произойдет продувка. После этого двигатель дол­жен запуститься.

Учитывая, что каждый двигатель имеет индивидуальные особен­ности, нужно изучить и узнать эти особенности и выработать оптимальный порядок запуска.

 

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ?

Иногда бывает, что после выключения зажигания, двигатель не останавливается, а продолжает работать. Часто это явление ошибочно называют детонацией или калильным зажиганием. Одна­ко это не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим. Просто некоторые двигатели, в силу индивидуальных особенностей, склон­ны к самовоспламенению смеси на малых оборотах коленчатого вала.

Причинами этого явления могут быть низкое качество бензина, нарушение регулировок системы зажигания, неправильная регули­ровка карбюратора, дающего обедненную смесь, нагар в камерах сго­рания, длительная езда на пониженных передачах и на малой скоро­сти, перегрев двигателя, свечи, несоответствующие тепловой ха­рактеристике двигателя.

Для устранения самовоспламенения смеси после выключения за­жигания необходимо тщательно установить момент зажигания (с кор­ректировкой на ходу автомобиля), установить нормальный уровень топлива в поплавковой камере, отрегулировать карбюратор на малые обороты холостого хода, установить свечи, рекомендованные заводом-изготовителем (А23 по ГОСТ 2043-74). Перед выключением зажига­ния рекомендуется кратковременно дать большие обороту двигателю — это очищает свечи от нагара.

В случае если все же будет наблюдаться самовоспламенение смеси после выключения зажигания, можно делать так: выжать педаль сцеп­ления, включить любую передачу, нажать на педаль тормоза и отпу­стить педаль сцепления — двигатель остановится.

 

КАК УСТРАНИТЬ ОСЕВОЙ ЛЮФТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА?

Если при нажатии на педаль сцепления двигатель, работающий на малых оборотах холостого хода, снижает обороты или глохнет, одной из причин этого может быть увеличенный осевой люфт коленчатого вала. Чтобы убедиться в этом, достаточно покачать руками центрифугу взад-вперед. Если люфт превышает 0,3 мм, его необходимо устра­нить.

Рис. 5. Фиксация коренного подшипника

1 — трубка-фиксатор; 2 — шестерня распределительного вала; 3 — опорная шайба; 4 — коленчатый вал; 5 — упорное кольцо; 6 — подшипник; 7 — передняя опора; 8 — новый фиксирующий штифт.

Люфт обычно возникает в результате износа опорного бурта корен­ного подшипника передней опоры (или заниженного размера его) или нарушения фиксации подшипника.

Можно, конечно, заменить подшипник, подобрав его по высоте бурта так, чтобы продольный ход коленчатого вала был в пределах 0,06—0,27 мм, но есть несколько способов устранения этого дефекта без замены подшипника. Один из них — это фиксация подшипника (чаще это относится к двигателю 30 л.с.). При продольном люфте подшипник нужно закрепить при помощи штатного и дополнительно­го штифтов. Для этого нужно выточить новый фиксирующий штифт из стали с резьбой М8 и трубку-фиксатор. Их размеры приведены на рис. 5. Для установки трубки-фиксатора нужно рассверлить отверстие диаметром от 9 до II мм и нарезать в нем резьбу М12х1 на глубину 15—16 мм. Установка штифтов показана на том же рисунке.

Рис. 6. Фиксация коленчатого вала винтами. 12

Люфт можно устранить без разборки двигателя, лишь слив масло и сняв поддон. После этой операции нужно просверлить два отверстия под резьбу М5 в буртике корпуса передней опоры снизу, как показано на рис. 6. Сверло должно войти в тело подшипника не более чем на 1,5 мм. Прежде чем сверлить, нужно сдвинуть коленчатый вал 1 вперед в сторону центрифуги и зафиксировать в этом положении. Затем нарезать резьбу М5 и за­вернуть два заост­ренных стопорных винта на краске до упора.

Рис. 7. Узел передней опоры коленчатого вала: 1 — шестерня газораспределительного механизма; 2 — шайба; 3 — коленчатый вал; 4 — подшипник; 5 — опора подшипника. Размер "а" зависит от величины, на которую изношен буртик подшипника.

Последний пред­лагаемый способ за­ключается в следу­ющем. В плоской упорной шайбе со стороны подшипни­ка сделать расточку диаметром 58 мм на глубину, равную ве­личине люфта ми­нус 0,1 мм (рис. 7).

 

КАК УСТРАНИТЬ ПОПАДАНИЕ МАСЛА В ЦИЛИНДРЫ?

Избыточное попадание масла в цилиндры приводит к забрызгиванию свечей, образованию нагара в камерах сгорания. Забрызгивание свечей ухудшает их работу, снижает мощность и экономичность двигателя. Нагар увеличивает перегрев двигателя, способствует калильному зажиганию, уменьшению мощности и увеличению изно­са деталей.

Масло может проникать в цилиндры, когда изношены, поломаны или потеряли упругость поршневые кольца, велик уровень масла в картере, сильно изношены направляющие втулки или стержни впу­скных клапанов. Существует еще одна причина. В картер двигателя проникает большое количество отработавших газов и, в результа­те повышенного давления, масло увлекается газами. Далее оно через систему вентиляции картера и воздушный фильтр вместе с горючей смесью попадает в цилиндры. При повышении давления в картере масло в виде мелких капель "выбивает" из трубки маслоуказателя, что приводит к загрязнению моторного отсека и охлаждающих поверхностей двигателя.

Нежелательны также излишки масла в распределителе системы зажигания, это приводит к замасливанию контактов прерывателя, перебоям и даже отказу в работе двигателя. Масло в распределитель может попадать, когда нарушена вентиляция картера, велик зазор между валиком и втулками, засорены сливные отверстия в корпусе привода и корпусе распределителя. При забрызгивании свечей маслом сначала необходимо проверить детали системы вентиляции картера, прочистить трубки и каналы, промыть воздушный фильтр. Если эти меры не помогут, придется заменить поршневые кольцу или клапаны и направляющие втулки.

 

УПЛОТНИТЕЛИ КОЖУХОВ ШТАНГ. ТЕЧЬ МАСЛА

Способ устранения течи масла через уплотнители кожухов штанг: изготовьте монтажную лопатку по размерам (рис. 8). Введите ее меж­ду уплотнителем и шайбой. Затем, подставив упор, нажмите на лопатку, сжав пружину и приподняв шайбу. В образовавшемся зазоре плот­но намотайте на кожух штанги капроновый шпагат диаметром 1—1,5 мм (три-четыре оборота) и отпустите пружину и шайбу на место. Шпагат, прижатый пружиной к уплотнителю, слегка деформирует его, и течь масла прекратится.

Рис. 8. а — монтажная лопатка: (размер — 16 мм в скобках — для ЗАЗ-968); б — схема работы; 1 — кожух штанги; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — монтажная лопатка; 5 — упор

 

РЕМОНТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ КОЖУХОВ ШТАНГ

Подтекание масла из-под уплотнителей кожухов штанг можно ус­транить, обернув старые уплотнители по наружной цилиндрической поверхности двумя слоями хлорвиниловой изоляционной ленты так, чтобы один край ленты перешел на торец уплотнителя.

 

 

ЗАЗ-Днепр: клуб любителей автомобиля Запорожец ЗАЗ г. Днепропетровск


Поделиться ВКонтакте

 
Клуб любителей автомобилей Запорожец г. Днепропетровск Получить код кнопки